Парафин в косметике вред и польза

Озокерит, церезин и буроугольный воск (монтан-воск) – минеральные воски, получаемые при переработке угля и глинистых сланцев. Парафин и микрокристаллический воск являются продуктами нефтепереработки. Неионный эмульгированный воск и синтетические воски – продукты, получаемые в промышленных условиях. В косметике и средствах личной гигиены эти воски можно встретить в помадах, декоративной косметике для глаз, средствах по уходу за кожей и ногтями, в солнцезащитных средствах и автозагаре, в детской косметике, средствах по уходу за волосами и парфюмерии.

Насколько парафин вреден?

Комитет по надзору за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) допускает применение парафина в качестве смягчающего компонента в безрецептурных лекарственных препаратах для глаз; церезин, парафин и монтан-воск входят в список допустимых побочных пищевых добавок и могут использоваться в качестве компонентов клеев и пластырей.

Применение озокерита и других синтетических восков регулируется положениями Комиссии по контролю качества косметических ингредиентов (CIR). Согласно заключению этой комиссии, озокерит, церезин, монтан-воск, парафин, микрокристаллический воск, неионный эмульгированный воск и синтетические воски безопасны и разрешены в производстве косметических и гигиенических средств. В 2003-мм году были проведены дополнительные исследования перечисленных выше продуктов, подтвердившие их безопасность.

Безопасность парафина в косметике

По заключению Комиссии по контролю качества косметических ингредиентов (CIR Expert Panel) озокерит, церезин, монтан-воск, микрокристаллический, эмульгированный и синтетические воски сами по себе могут в ряде случаев привести к незначительному раздражению кожи, но не приводят к повышению чувствительности дермы, и практически не вызывают раздражения глаз. В составе косметических средств они не приводят к раздражению кожи и не являются фототоксичными компонентами.

Зачем эти воски добавляют в косметические и гигиенические средства?

Озокерит и другие воски сгущают жировую составляющую косметического средства и обеспечивают стабильность эмульсии, не давая ей распадаться на жидкую и жировую фракцию. Воски уменьшают хрупкость косметических продуктов, выпускаемых в виде карандашей и палочек, в частности, обеспечивают физическую стойкость помады. Кроме того, воски обеспечивают стабильность ингредиентов компактных косметических средств.

Научные факты:

Залежи озокерита (горного воска) обычно располагаются в местах залегания мягких сланцев. Основная часть озокерита, используемого в косметической промышленности, добывается в Восточной Европе. Сырой озокерит черного цвета, но после очистки его цвет варьируется от белого до желтого в зависимости от возраста и плотности породы и способа очистки. Церезин – смесь углеводородов (нефтепродуктов и сланцевого масла) получаемая в результате очистки озокерита; имеет белый или желтоватый цвет, Монтан-воск получается в результате экстракции лигнита (бурого угля); в сыром виде он коричневый, но после очистки становится белым.

Парафин и микрокристаллический воск получаются в результате дистилляции нефтепродуктов.

Парафин отвердевает в специальных чашах, воск – в мелких гранулах неопределенной формы. Эмульгированный воск производят из смеси цетилового и стеарилового спирта и полиоксиэтиленовой производной сложного эфира жирной кислоты сорбитана. Это вещество используется при производстве ряда лекарств и внесено в Национальный формуляр (Американскую Фармакопею). Если оно используется в составе косметических и гигиенических продуктов, на товарной маркировке можно увидеть надпись Emulsifying Wax N.F. Синтетические воски – это смесь низкомолекулярных полимеров этилена. Синтетический пчелиный воск изготавливается из сложных жирных эфиров, жирных кислот и спиртов и высокомолекулярного углеводорода. По своим свойствам синтетические пчелиные воски очень близки к натуральным.

За счет чего происходит мгновенный эффект от крема, существует ли гормональная косметика и почему вместо многих «био» и «органик» лучше пользоваться обычным вазелином? Об этом мы поговорили со Светланой Михайлюк — биологом, биохимиком и разработчиком органической косметики Sativa. 

— Мгновенный эффект от крема — это хорошо или плохо? И за счет чего он достигается?

— Мгновенный эффект часто достигается за счет гигроскопических веществ, разного типа гликолей, которые просто удерживают воду.

Нередко, когда женщине не нравится ее отражение в зеркале, она бежит в магазин за увлажняющими сыворотками. И эти сыворотки непременно будут давать результат, потому как в их составе одни сплошные гликоли, которые находятся в начале списка состава — т.е. их там предельная концентрация, которая допустима в косметике в принципе. За счет их, повторюсь, и будет удерживаться вода: та, которая есть в креме, и та, которая находится в коже. Гликоли ее хорошенечко связывают и держат. Кожа разбухает и морщинки разглаживаются.

Если перед вами стоит задача внезапно хорошо выглядеть к конкретному дню или по какому-то поводу, то почему бы и не воспользоваться такой сывороткой. Если же ей пользоваться всегда, то здоровья коже это не прибавит.   

Мне не так давно позвонили подруги, мол, тут косметика новая, с эффектом ботокса, посмотри, что за она. Я не поленилась, нашла в интернете состав, в котором оказалось 4 или 5 очень сильных увлажнителей. Как они действуют: проникают очень глубоко, умудряются создавать отек лицевых мышц, из-за чего мышца перестает работать. В принципе, обещанный эффект ботокса (который и колют для того, чтобы мышца не сокращалась) этот крем на самом деле дает. Но каким способом! Для меня, честно говоря, это жуть и ужас. 

— Если я куплю белорусский крем за 3 рубля и крем за 70 рублей известного иностранного бренда. Какой будет лучше?

— Может быть такое, что тот, который за 3 рубля. И при этом быть для вашего здоровья лучше. Чтобы судить об эффекте, нужно смотреть на состав — и так стоит поступать независимо от того, дорого или дешево вы купили крем. 

То, что за бренд мы постоянно переплачиваем, информация не новая. У бренда ведь есть своя лаборатория, в которой работает много людей, нуждающихся в зарплате, а еще, вероятно, он расширяет свое производство — и на все это ему нужно брать откуда-то деньги. Плюс, конечно же, большие вложения в рекламу. 

Дорогие известные бренды не могут позволить себе делать ерунду: у них в составе в любом случае будут активные действующие ингредиенты. Вопрос в другом — чем они «облагорожены»? Предположим, есть активное вещество, которое показывает на коже хороший результат, но если, кроме него, в креме находятся какие-то странные химические соединения, то они тоже будут влиять на функции кожи, причем, зачастую уменьшая действие этого актива.

— Понимаете, иногда состав крема может быть прекрасный, и содержание каких-то критических компонентов в процентном соотношении в нем будет малое. «Ну и что тут плохого?», — спросите вы. Представьте, что у вас есть кастрюля прекрасного наваристого борща. 99,9% борща. И 0,1% мы досыпаем цианистого калия. Борща-то в кастрюле куча, но, наверное, здоровья от него явно не прибавится. Вот такая аналогия понимается людьми лучше. 

От химической косметики, если честно, чем эффект меньше — тем лучше. Потому как в этом случае мы не так сильно насилуем свою кожу непонятно чем. Организму ведь потом все это метаболизировать и выводить как-то надо. 

Проникает косметика в кожу или нет?

— С одной стороны, мы привыкли думать, что косметика в кожу не проникает и, тем более, дальше эпидермиса не проходит. А так как клетки эпидермиса постоянно обновляются, то наносить на лицо можно все, что хочешь, — и никаких последствий для здоровья. Ну, разве что появятся прыщики, покраснения, если вдруг что-то «не пошло».

С другой стороны, фармакология занимается разработкой трансдермальных лекарств, где кожа выступает как депо и проводник лекарственных средств. Самый известный пример — никотиновый пластырь. Однако, в научных публикациях есть масса сведений и о более серьезных разработках.

Теперь ответьте мне: как эти две теории совместить?

Честно говоря, если смотреть на кожу как на орган с высокой проницаемостью, то нужно перестроить работу 90% фирм, производящих косметику.

Принцип «кормления» кожи

— Мы живем не сами по себе, мы симбионты для наших микробов, и их гораздо больше, чем нас. На один квадратный сантиметр поверхности кожи — около 10 тысяч микроорганизмов, а в более глубоких слоях уже более 1 миллиона на сантиметр квадратный. Мы сосуществуем вместе всегда, и ничего плохого в этом нет.

— Когда крем попадает на кожу, его встречают миллионы микроорганизмов, которые «съедают» эту «пищу», расщепляют имеющиеся в ней липиды. И потом глубже в кожу идут не масла и кремы, которые мы наносим, а как бы уже порезанные кусочки всего этого. Дальше эти кусочки доходят до живых клеток, которые их перерабатывают и, говоря простым языком, «поглощают». 

Попросили подытожить и «человеческим» языком объяснить, что написано в составах.

— Большинство этих вещества продаются бочками, срок годности их, насколько я помню, до 10 лет. И при этом стоят копейки. Соответственно, себестоимость самого крема в этом красивом тюбике приближается к нулю. Я бы назвала это обычным и не самым лучшим масс-маркетом, который решил себя очень красиво позиционировать.

— Гормональная косметика существует? 

— Теоретически, если бы была гормональная косметика, это было бы очень хорошо. Она бы прекрасно действовала, потому что, к примеру, нехватка эстрогенов в зрелом возрасте и вызывает определенные проблемы с кожей, которые мы хотим решить с помощью кремов. Но что касается гормональной косметики, то есть исследования, которые показывают, что использование тех же эстрогенов может вызывать осложнения, вплоть до онкологических заболеваний. Не стоит трогать ради эстетики сложившуюся и при этом очень сложную гормональную систему. Поэтому-то гормональная косметика и запрещена. Она из разряда «городских легенд».

С другой стороны, есть растительные вещества, у которых очень слабый эстрогеноподобный эффект. Так вот исследования их действия на организм человека тоже есть. Они не вызывают никаких побочных реакций, но, правда, и эффективность у них намного ниже. 

— Что Вы можете сказать о белорусской косметике?

— Белорусская косметика — это честный масс-маркет. Все идет от уровня жизни: уровень жизни у нас не настолько высокий, как всем нам хотелось бы, — следовательно, и дорогую косметику очень сложно продавать. Понимая реалии, в которых приходится работать , для этого сегмента нашу косметику делают достаточно хорошо. Опять же нельзя огульно объединять всех производителей в одну кучу. Могу из всего увиденного точно сказать одно: вот этот белорусский крем даже лучше по составу, чем тот ночной, который, согласно городским легендам, люди относят к «гормональной» косметике.  

— А что по поводу применения масел для кожи лица вместо крема? Слышала, что хвалят масло виноградной косточки…

— Масло виноградной косточки — вполне хорошее масло. У него неплохие антиоксидантные свойства, но при этом портится оно весьма быстро. Лучше бы люди так же активно рекламировали друг другу и пользовались маслом рисовых отрубей. Это масло по составу более сбалансировано. 

— Однако все это так называемые «мономасла». А использование «мономасел» для кожи — это, мягко говоря, не очень хорошо. Хотя после всех тех кремов, которые вы мне сегодня показали, я думаю, что уж лучше пользоваться натуральным маслом. 

Масло само по себе никогда не может увлажнить кожу. Скажу больше — оно может сделать ее сухой. Хотя для людей, которые страдают жирностью кожи и высыпаниями, маслами ее можно сдвинуть в сторону нормального типа. Но при этом все равно нужно будет думать о сбалансированном грамотном уходе.

Одним и тем же маслом пользоваться постоянно нельзя. Но если уж очень хочется, то нужно хотя бы чередовать разные масла. Но не просто, а с головой подойти к этому вопросу — предварительно изучив тему.

Русскоязычный интернет по этому поводу лучше не читать: первые пять страниц поиска – это банальная переписка друг у друга каких-то неясных вещей. Можно найти и что-то хорошее, но надо очень постараться. Значительно больше толковой информации в англоязычном сегменте интернета. 

Однако дело в том, что, когда человек начнет изучать все эти вещи, он понимает — одним маслом, как говориться, сыт не будешь.

— Косметика для детей — может, стоит доверять ей?

— Есть один французский бренд, — подхватывает разговор муж Светланы Виктор Гапоненко,— Один из продуктов этого бренда продается в красивой баночке, на ней «Н2О» написано большими буквами и указано, что это средство можно даже деткам в нос закапывать. Я тогда подумал: «Вот это да, вот это молодцы!». Затем потратил очень много времени на то, чтобы на просторах интернета найти полный состав. Так вот судя по составу – это не детская косметика, а просто средство геноцида. И как потом оказалось, если я правильно помню, по обзорам зарубежных «зеленых» организаций, оно входит в первую 10-ку самых опасных средств французской косметики. 

О «био» и «органик»

— К сожалению, если говорить про «био» и «органик», то написать на упаковке можно почти все, что угодно. И объяснить это исключительно маркетинговыми целями. Такое явление называется гринвошинг — промывание мозгов потребителю на тему «зелености» продуктов.

У нас по закону «натуральной» может называться любая косметика, которая имеет в своем составе хотя бы один натуральный компонент в любом количестве. Ничего не стоит нарисовать на упаковке аптечную ромашку и рядом написать «био», «органик», «100%» и т.д. Каждый производитель хочет быть натуральным, поэтому он и пишет: крем с экстрактом ромашки. И никогда не укажет: крем увлажняющий с пропиленгликолем и нефтепродуктами.

— «Зеленая» косметика когда-нибудь вытеснит химическую?

— У меня были на этот счет иллюзии, но сейчас можно говорить о том, что «зеленая» косметика просто отсоединилась в отдельную ветвь. Она есть, для нее выпускаются ингредиенты, это что-то типа отдельной философии. Все равно ведь каждый сам решает, как ему жить и чем пользоваться.

Фото: Аркадий Соболев