Тина в аквариуме польза или вред

Кроме высших растений, во всех аквариумах имеются водоросли. Большинство из них попадает к вам против вашей воли, но есть и такие, которые приносят пользу и помещаются в домашний водоем специально.

Кладофора (Cladophora aegagrophila). Колония тонких ниточек-водорослей образует темно-зеленый пушистый шар. Отдельные ниточки растут от центра наружу, при увеличении размера шара внутренние концы их отмирают, и он оказывается полым внутри. Диаметром кладофора может достичь и 15 см, но растет она очень медленно. Размножается шар, распадаясь на отдельные бесформенные пучки, из которых постепенно образуются новые шарообразные колонии, однако процесс этот длится годами. В аквариуме кладофора не только удивляет зрителя своим «марсианским» видом, но и приносит несомненную пользу. Она активно втягивает муть, являясь неплохим живым фильтром. Время от времени ее приходится извлекать и промывать теплой водой, выжимая, как губку. Вреда от этого кладофоре не будет. Не любит кладофора только слишком теплой воды.

К желательным для аквариума видам водорослей относят еще два вида – хару и блестянку. Их всегда можно найти в местных природных водоемах. Блестянка, или нителла, представляет собой заросль перепутанных темно-зеленых блестящих нитей. Хара, или топняк, по внешнему виду напоминает роголистник. Оба вида используют не в общем аквариуме, а как субстраты для нереста икромечущих и укрытия для мальков живородящих рыб.

Большинство водорослей, развиваясь, наносят большой вред аквариуму. Представители родов хламидомонада и осциллятория вызывают цветение воды, повышающее содержание углекислоты и продуктов распада органики в воде настолько, что происходит гибель рыб. Обычная болотная тина – это колонии микроскопической водоросли спирогиры. Водорослями зарастают стекла аквариумов и листья растений. Со стекол их удалить легко, а с листьев растений трудно или невозможно. Цветение воды может быть вызвано избытком света, органики и слишком высокой ее жесткостью. Чаще всего нашествие водорослей в аквариумах наблюдается весной и летом. Бороться с ними можно затемнением аквариума на несколько дней. Высшие растения переносят несколько дней полной темноты неплохо, а водоросли успевают погибнуть. Одновременно с затемнением следует включить фильтры и ни в коем случае не доливать свежей воды, чтобы не дать водорослям дополнительного питания. Хороший эффект дает добавление антибиотика бициллин-5 в концентрации 20 тыс. ед. на литр совместно с трипофлавином до желтого окрашивания воды. Обработку приходится повторять 2-4 раза. Погибшие водоросли обязательно удалите со дна шлангом.

Удалить плавающие водоросли можно, посадив в аквариум достаточное количество живых дафний.

Прекрасными чистильщиками от обрастаний являются гиринохейлы и парчовые птерогоплихты. Самыми трудолюбивыми дворниками я считаю гипостомусов, а лучшим среди них – гипостомуса ватавата.

При низкой освещенности в аквариуме поселяются диатомовые тенелюбивые водоросли – обрастатели. Удалить их можно только вместе с листьями растений.

«Черная борода» – жесткие черно-зеленые нити, уродующие листья растений. Это красная водоросль компсопогон, появляющаяся только в перенаселенных аквариумах с кислой водой и нестабильным биологическом равновесием. Его удаляют механически и применяют импортные препараты. Любые рыбки – водорослееды компсопогоном брезгуют.

Содержание водных растений – занятие не менее увлекательное, чем содержание рыб. Если вам интересно узнать о водной флоре побольше, я рекомендую книгу М.Б. Цирлинга «Аквариум и водные растения» С.-Петербург, Гидрометеоиздат, 1991 г. И великолепный «Атлас аквариумных растений, 1000 видов и форм» 1 К. Кассельмана, Москва, издательство «Аквариум», 2001 г.

Еще интересные статьи по теме:

Источник

Под общим названием «нитчатка» аквариумисты часто обозначают большое разнообразие видов водорослей, которые появляются в аквариуме и имеют нитчатую структуру таллома. В данной статье речь пойдет о длинных, мягких, скользких нитчатых водорослях, которые сильно окутывают растения и за короткое время охватывают весь аквариум. Чаще всего – это совокупность некоторых видов, однако преобладает среди них в основном спирогира (spirogyra) – представитель харовых водорослей (charophyta).

Симптомы проявления спирогиры в аквариуме

Отличить спирогиру в аквариуме от других типов нитчатых водорослей не трудно. Она представляет собой длинные пучки слизистых нитей, которые плотно окутывают растения, декорации, элементы оборудования. На ощупь нити очень мягкие. При извлечении из аквариума кажутся однородной массой.

Наиболее страдают верхушки растений. Визуально кажется, что аквариумные растения окутаны облаком. В первую очередь появляется на растениях с мелкими рассеченными листьями (перистолистник, лимнофила, хоттония, кабомба) или на почвопокровных видах (ситняг, куба, глоссостигма). Затем распространяется по всему аквариуму, образуя тину.

Растет очень быстро. Интересно, что определить спирогиру можно даже с помощью школьного микроскопа. Клетки у этих водорослей достаточно крупные, а внутри каждой клетки отчетливо видно спиралевидные образования. Но зачастую достаточно и общего визуального осмотра.

Появление спирогиры в аквариуме часто сопровождается признаками недостатка азота на листьях аквариумных растений. Они светлеют, желтеют и осыпаются.

Причины появления тины в аквариуме

Спирогира очень широко распространена во всех водоемах. Именно она вызывает образование тины. Эта водоросль есть в аквариумной воде всегда. Нет ее только в стерильной воде, но ни рыбы, ни аквариумные растения в такой воде существовать тоже не могут.

Что же вызывает ее бурный рост, который доставляет столько проблем аквариумистам? Главная причина появления спирогиры в аквариуме – это сбой в азотном цикле. Причем сбой на любом из его этапов.

Очень часто рост спирогиры провоцирует именно недостаток нитратов. Когда количество нитратов в воде обнуляется – рост растений останавливается, и начинают расти водоросли, которые способны употреблять азот из других его форм (например, аммония или аммиака).

Спровоцировать рост водорослей может и переизбыток нитрата. Но в этом случае уровень no3 должен в разы превышать допустимые нормы. К примеру быть не ниже 80 мг/л. Это возможно в случае длительного отсутствия подмен воды или же когда в аквариуме совсем нет длинностебельных растений.

В любом из этих вариантов проблему установить достаточно просто, воспользовавшись любым доступным тестом на нитрат.

Хуже обстоят дела, когда вспышку спирогиры в аквариуме вызывает резкий выброс аммиака или аммония. Выброс происходит быстро, а когда вы заметите, что появились водоросли показатели этих элементов будут, скорее всего, уже в норме.

Выброс аммиака/аммония может спровоцировать: загрязненный фильтр, закисший грунт, наличие гнили в аквариуме, мертвая рыба, а также потревоженный грунт без сифонки вследствие пересадки растений, передвижении камней, коряг, декораций. Если перед появлением тины имели место перечисленные действия, то и причина, скорее всего в них.

Еще один фактор, который может спровоцировать появление нитчатки в аквариуме – слишком длинный световой день. Растения засыпают через 9-10 часов светового дня. Остальное время питательные элементы съедают водоросли.

Как же избавиться от спирогиры в аквариуме?

Главная проблема заключается в том, что для роста спирогиры необходимы примерно те же условия, что и для роста аквариумных растений. Но все же избавиться от тины в аквариуме можно. Главное не паниковать и не лить в аквариум все подряд.

Первое, что необходимо сделать – выяснить, как обстоят дела с нитратами. Если их много нужно сделать большую подмену. Если мало – необходимо вносить удобрения. Ограничивать аквариумные растения в питании нельзя!а тем более в данный момент.

Затем необходимо произвести генеральную чистку аквариума. Промыть фильтр, удалить гниль, просифонить закисший грунт, под камнями и корягами. Это нужно сделать один раз, а не каждый день или через день и т.п. Следующая генеральная чистка не раньше чем через месяц! Можно внести бактерии для аквариума. Они помогут быстрее установить азотный цикл.

Следующее – это свет. На время лечения аквариума от нитчатки световой день не должен превышать 10 часов в сутки. Да и в целом для аквариума 11-часовой день – это предел.

И, конечно же, нам потребуется лекарство. Использовать антибиотики, как рекомендуют многие, смысла нет. Они убивают бактерии. Так как же тогда установиться азотный цикл?

Лучшее средство для борьбы с нитчатыми водорослями и в частности со спирогирой – это перекись водорода. Конечно, можно использовать фирменные препараты аквариумных фирм по борьбе с нитчаткой, в составе которых есть пероксид водорода. Но зачем переплачивать за то, что можно купить в обычной аптеке?

Мы рекомендуем использовать обычную 3% перекись водорода для наружного применения из аптеки. Расчет дозировки очень прост:

Объем аквариума х 0,2 = дневная доза

Например, на 100 л аквариум нужно вносить 20 мл перекиси в день.

Важный момент. Перекись нужно вносить после выключения света, в темный аквариум. Это связано с фотосинтезом, но углубляться в детали для обычного аквариумиста не нужно. В светлое время она просто не будет работать.

В аквариуме должно быть хорошее течение от фильтра, чтобы максимально размешать препарат.

После внесения перекиси нитчатка покрывается пузырями. Через пару дней она побелеет и начнет растворяться. Продолжительность лечения 7-10 дней. За это время удается полностью избавиться от спирогиры в аквариуме. После курса лечения необходимо сделать подмену 30%. Мертвые остатки водорослей с удовольствием съедают креветки и рыбы.

Следует отметить, что аквариумные растения такие как элодея, хемиантус микрантемоидес, моноселениум, ломариопсис и валлиснерия плохо переносят влияние перекиси водорода. На время лечения их необходимо по возможности убрать из аквариума.

На остальных видах аквариумных растений, креветках, рыбах и моллюсках внесение перекиси водорода не отразиться.

Источник

Рано или поздно, такой вопрос возникает у каждого аквариумиста. Сначала мы приобретаем неприхотливых в содержании рыбок. Потом интересуемся более сложными рыбками, более интересными и редкими. Частенько выбираем рыбок по красоте окраски, форме, поведению.

Но приходит момент, когда мы ищем полезных рыбок, пусть не таких ярких и интересных по поведению, но которые упрощают нам заботу о своем аквариумном мире, т.е. тех, которые чистят аквариум и являются его санитарами, приносят безусловную пользу!

У меня тоже такой момент настал. И интересуют меня не только полезные рыбки, но и полезные креветки, и моллюски. У меня в трех разных по параметрам и населению аквариумах распрекрасно живут разные виды водорослей. Именно борьба с водорослями без использования аквариумных препаратов – альгицидов, побудила меня на эти поиски.

Предлагаю не оценивать степень полезности тех или иных обитателей, а просто создать список гидробионтов, приносящих явную пользу в пресноводном аквариуме.

Эти замечательные существа в последнее время становятся всё более популярными у аквариумистов. Наши форумчане, тоже по достоинству оценили вклад креветок в борьбу за чистоту аквариума.

Креветки мультидентата, больше известные, как креветки Амано. Безусловные, безапелляционные помощники и друзья всех акваскейперов Мира. Равных им в борьбе с нитчатыми водорослями нет!

Но зато есть два условия. Первое, их должно быть достаточное количество. Чем больше тем, лучше. На данный момент у нас на форуме их продают по 40р. при покупке 100 штук и 50р. за 50 штук. Это в разы дешевле, чем в розничных зоомагазинах. Так что кому нужны эти зверьки, налетайте, торопись, покупай креветкопись. Пока есть в наличии.

И второе условие – Аманки должны быть голодными. Если вы при кормлении рыбок, будете кидать пайку корма и на Аманок, то естественно они будут есть более вкусный корм и ленится жевать водоросли. Старайтесь не давать этим наглым тараканам всякие рыбные вкусняшки. Пусть сидят на голодном пайке и точат водоросли.

Улитки водорослееды и санитары

Сразу с главного! Лидеры нашего хит-парада! Которые обошли даже пресловутых креветок Амано. Тадам – это Неретины!

Чего? Какие неретины, вы что офонарели? Спросите вы нас =).

Нет нет, друзья. Вы не ослышались. Мы действительно поставили на первое место одного маленького, но очень прикольного представителя семейства улиток неретин, которому даже посвятили отдельный видео-ролик на нашем Ютюб-канале! И все это мы говорим о ТЕОДОКСУСАХ!

До чего же маленькие, до чего же милые – эти ХОМЯКИ-КИЛЛЕРЫ ВОДОРОСЛЕВОГО НАЛЕТА. Да, они не едят «волосатые водоросли» типа вьетнамки, зато дочиста вылизывают все камни и стекла от коричневых-диатомовых водорослей, зеленого налета и прочего ксена. В нашем видео-ролике все о них подробно рассказано.

Здесь скажем, что, как и креветок Амано, теодоксусов должно быть много. Желательно хотя бы 30, а лучше 50 штучек на 100 литровый аквариум. Продают их, например, в группах ВК по 40 рублей за штуку + транспортировка. Для многих – это накладно. Поэтому наш вам совет – идите к местным водоемам – к речкам, ведь это наши – отечественные улитки. Надевайте резиновые сапоги и у берега поднимайте небольшие камни. Если ли теодоксусы есть, то они просто гроздьями будут висеть внизу камня. И вы за 10 минут наберете их до отвала.

Улитка Хелена. Гроза всех улиток!!!

Улитки Хелены – на лицо красивые, но хищные внутри! Можно сказать, что – это Ганнибалы Лекторы для всяких: катушек, физ, покемонов и меланий.

В режиме 24/7 они хомячат своих братьев меньших. Да так, что в скором времени от табуна катушек и следа не остается.

Стоимость улиток Хелен примерно 30 рублей, на 50 литровый аквариум вполне достаточно 5 штучек. После их запуска в аквариум, ориентировочно через 2-3 месяца они справятся со своей задачей, да еще и дадут потомство, но не такое обильное, как у катушек. За год добавится, ну еще 5ть штучек – мелких хеленят =)

Далее мне хотелось бы более подробно остановиться родтвенниках теодоксусов.

Улитка Неритина «Зебра» «Neritina natalensis sp «Zebra»

Роственник теодоксусов, но дорогой. Некоторые аквариумисты называют ее тигровой улиткой. Говорят, что нельзя найти двух улиток с одинаковым орнаментом панциря. Родина этих улиток – жаркая Африка.

Крышка аквариума должна быть плотно закрыта, т.к. случаются побеги улиток из аквариума. Недолгое время эта улитка может прожить и на суше. Частые попытки покинуть территорию аквариума, могут говорить о том, что параметры воды не нравятся зебрам. Зебры живут в аквариуме около 4-5 лет, размер панциря вырастает до 2-2,5 см. В аквариуме эта улитка не размножается.

Улитка Неретина «Ёжик» «Neritina juttingae»

Панцирь этой улитки украшен спиральными ребрами и шипами. Размер улитки 2-2,5 см. Продолжительность жизни в аквариуме около 4-х лет. Оптимальная температура воды 25-28 градусов, РН выше 6,5.

Улитка Неретина «Черное Ухо»

Условия содержания, размеры аналогичны предыдущему экземпляру, нижний порог температуры может быть 22 градуса.

Все неретины отличные чистильщики аквариумов, без устали очищают стекла, крупнолистные растения, камни, коряги и декор от водорослевых обрастаний. Притом, абсолютно не повреждают аквариумные растения. Единственным минусом этих улиток – кладки икры на камнях и стеклах аквариума.

Отдельно хочу остановиться на крошечной улитке –

Рогатая улитка Neritina Clithon

Эти улитки имеют довольно широкую зону обитания Япония, Тайланд, Филиппины , Китай, Индонезия.

На фотографии видно, что вариантов окраски рогатых улиток множество. Общая черта – наличие маленьких рожек на панцире улиток.

Продолжительность жизни в аквариуме до 5 лет. Размером улиточка всего 1-1,5 см. Но её возможности заслужили любовь аквариумистов: улитки могут пролезть даже в самые труднодоступные места, очищая их до блеска.

По отзывам аквариумистов: рогатая улитка отлично чистит диамантовы водоросли с листьев анубиаса, стекла, камни, декорации.

Температура воды должна быть не ниже 24°C, РН 7-8. Рекомендуется на 100 литров 10-15 штучек.

Как и все неретины, рогатая улитка не размножается в пресной воде.

Септария фарфоровая (Septaria porcellana)

Эту крайне медлительную улитку называют еще улитка-черепаха. Относится она к семейству Neritidae.

Другие наименования Septaria porcellana – Green Turtle Snail, Cellana toreuma, Neritia Crepidularia , Bourbon Nerite.

Размеры септарии форфоровой от 1,5 до 3 см. Условия содержания: температура 22-26 , РН от 6 до 7,5. Фильтрация, аэрация, подмены воды обязательны. Срок жизни в аквариуме при наличии пищи (водорослевых обрастаний) около 2-х лет.

Впервые открыли эту замечательную улитку в 1758 г. Родина улитки Индонезия и Филиппины.

Эту улитку помимо её медлительности отличает и необычной формы панцирь – плоской формы. Улитки разнополы, но размножаются только в солоноватой воде, поэтому в пресном аквариуме размножение Септарии фарфоровой не возможно.

Улитка крепко-накрепко присасывается своей ногой к поверхностям. Ни в коем случае нельзя пытаться оторвать ее, тем самым можно вырвать ногу улитки, что приведет к её гибели. Вращательными движениями, крайне осторожно, можно попытаться отклеить улитку от стекла.

Как и предыдущие виды неретин, Септария фарфоровая, также является аквариумным санитаром и питается водорослевыми обрастаниями. Отлично очищает аквариум от водорослей, в том числе и от вьетнамки. Не повреждает растений. Уживается со всеми мирными рыбками и креветками. С осторожностью следует содержать с тетрадонтами, раками и другими хищниками. Я видела эти улитки в цихлиднике. Прекрасно себя чувствовали, а стекла аж блестели от чистоты.

Внимание:

– без водорослей улитка может погибнуть от голода!

– улитка не способна передвигаться по песчаному грунту!

Вот восторженные отзывы счастливых обладателей этих улиточек:

«Эта кроха за час заборола уже два пучка вьетнамки, и явно не собирается останавливаться», «Не способна передвигаться по песку. Отлично ползает по грунту 1-2мм! Пытается забраться на какие-то растения с низкими и широкими листьями. Со стекол легко перелезает на прислоненные коряги. Еще – вдоль стекла закапывается в песок, где между песком и стеклом сидят водоросли, и радостно их оттуда выедает. Мне нужно еще септарий», «за неделю на карантине вычистили от зелени баночку на 30 л, стекла аж блестят стоит их ждет аква заросшая до невозможности отличные улитосы».

Септария так же развешивает свою икру на декорациях

А эти моллюски меня очень заинтересовали!!

А все началось, вот с такой фотографии:

В двух аквариумах налита вода из одного и того же водоёма, но во второй аквариум положили пресноводных мидий, которые являются живыми фильтрами! Такую же функцию они выполняют и в аквариумах.

Улитка Корбикула яванская (Corbicula javanicus)

или шаровка желтая яванская или золотая двустворка

Родина этих моллюсков: Китай, Индонезия, Вьетнам и др. страны Азии.

Оптимальные параметры для содержания: температура 15-30 ° С, РН 6,4-8,5, gH 10-24.

Не требовательны к качеству воды в аквариуме, но должна быть хорошая насыщенность воды кислородом, а значит аэрация в аквариуме – обязательна. Подмены воды и наличие фильтрации в аквариуме тоже нужны. Вырастают корбикулы размером до 3-х см. Продолжительность жизни: 4 – 7 лет

Рекомендуемый грунт – песок фракции 1-3 мм, в него корбикулы зарываются практически целиком. Слой грунта должен быть минимум 2-3 см.

Корбикулы являются отличными помощниками в аквариуме против помутнений воды, так как являются фильтраторами.

Пропуская через себя воду, они питаются микроорганизмами, содержащимися в ней.

По разным источникам: кто-то рекомендует содержать одну корбикулу на 100 литровый аквариум. Встречается информация о содержании в 20 литрах двух, а то и трёх особей.

Таких моллюсков рекомендуют содержать в нерестовиках, где потребность в чистой воде особенно важна. Корбикула пропускает через себя 5 литров аквариумной воды в час !

В аквариумах, где живут эти моллюски, вода всегда кристально чистая, не цветет и не имеет взвеси и мути!

Интересен тот факт, что в аквариумах, где содержатся корбикулы, не происходит заболеваний ихтиофороза, по мнению аквариумистов, корбикулы задерживают цисты ихтиофтириуса, которые плавают в свободном полёте.

Содержать корбикул можно со всеми мирными рыбками и креветками.

Корбикулы являются гермафродитами, проблем с размножением в аквариуме нет. Корбикулы живородящие, воспроизводят малюсеньких, еле видных не вооруженным глазом улиточек. В аквариуме новорожденные корбикулы выглядят как мутное облачко, затем погружаются на дно, где продолжают расти и развиваться.

Если в вашем аквариуме растут растения со слабой корневой системой, то корбикулы, перепахивая грунт, могут с легкостью их выкопать.

FanFishka.ru благодарит

автор статьи – Esta (Наталья Польская),

за предоставленный материал и сотрудничество!

Источник